Storia della Nike Cortez

Il 2022 segna il 50° anniversario di una delle più grandi sneaker di Nike, la Cortez. Una silhouette iconica, la Cortez si è evoluta da scarpa da corsa tecnologicamente avanzata (all'epoca del suo rilascio) a icona della cultura pop, diventando infine un classico intramontabile.

Prima di Nike, c'era Blue Ribbon Sports. Fondata da Phil Knight e dall'allenatore olimpico Bill Bowerman, Blue Ribbon Sports collaborava con Onitsuka Tiger per distribuire le loro sneaker negli Stati Uniti dal Giappone (una storia raccontata al meglio nel libro di Phil Knight 'Shoe Dog'). Dopo che il duo aveva lavorato con Onitsuka Tiger (che possiede anche ASICS) per due anni, a Bowerman fu permesso di utilizzare i suoi design e di rilasciare una propria sneaker da maratona in collaborazione con il marchio giapponese.

Creata nel 1966, la sneaker fu inizialmente chiamata "TG-24" e introdusse un'intersuola in spugna per favorire l'assorbimento degli urti, oltre a una suola a spina di pesce per una maggiore aderenza. Quando il design originale fu prodotto per la prima volta, Bowerman ordinò 300 paia della silhouette da corsa che sarebbero state distribuite in tutti gli Stati Uniti ad atleti professionisti, facendo sì che la popolarità della sneaker raggiungesse nuove vette, diventando una delle sneaker da corsa più vendute di quell'anno.

L'anno seguente, nel 1967, Bowerman e Onitsuka vollero cambiare il nome del loro acclamato prodotto, e con le Olimpiadi di Città del Messico in arrivo nel 1968, Bowerman decise di cambiare il nome in "TG-Mexico", il che portò alcune pubblicità della sneaker a includere la parola "Mexico" sul lato laterale della scarpa.

Tuttavia, Onitsuka Tiger decise che non erano soddisfatti del nome e lo cambiarono di nuovo, questa volta optando per il nome "Aztec", ispirandosi all'antica storia messicana durante l'era azteca. Nonostante la sneaker avesse ricevuto il suo terzo nome in due anni, Onitsuka incontrò ulteriori problemi, questa volta da uno dei loro concorrenti, adidas.

All'epoca, adidas aveva rilasciato una scarpa da corsa chiodata chiamata "Azteca Gold" che presentava una forma molto simile alle scarpe chiodate di Onitsuka, così come sovrapposizioni simili sul tallone e utilizzava un nome simile. Stando così le cose, Bowerman fu incaricato di trovare un nuovo nome per la sneaker, questa volta scegliendo il nome "Cortez".

Quasi come una stoccata finale ad adidas, il nome Cortez derivava dal conquistatore spagnolo Hernan Cortes che guidò una spedizione che portò alla caduta dell'Impero Azteco nel 1500.

Nonostante il cambio di nome, Onitsuka Tiger usa ancora il nome "Mexico" nella sua scarpa da corsa "Mexico 66", forse un richiamo all'originale TG-24 del 1966.

Durante la fine degli anni '60, la Cortez non era fatta di pelle come la conosciamo oggi. Durante il periodo in cui veniva prodotta da Blue Ribbon Sports e Tiger, la scarpa era realizzata in resina di nylon che mirava a creare una sensazione di leggerezza che fornisse comunque il supporto adeguato necessario per una scarpa da corsa a lunga distanza. In una pubblicità dell'epoca di BRS (Blue Ribbon Sports), la tecnologia veniva chiamata "Swoosh Fiber". Sebbene non venga menzionata come ispirazione dietro lo "Swoosh" Nike che tutti conosciamo oggi, il nome sembra fare riferimento all'iconico logo Nike in un modo che sembra troppo vicino per essere una coincidenza.

Grazie all'incredibile feedback e successo che la sneaker ottenne durante le Olimpiadi di Città del Messico, crebbe ulteriormente all'interno della comunità del "jogging" e sarebbe diventata una delle sneaker più vendute di tutti i tempi di Blue Ribbon e Onitsuka.

Mentre il crescente successo di Blue Ribbon Sports era esponenziale, l'aumento del successo non fu facile per Phil Knight. Costantemente in conflitto con la banca, Knight faceva rimborsi in ritardo, il che significava che i suoi prestiti non soddisfacevano la sua domanda. Allo stesso tempo, Onitsuka aveva iniziato a rallentare le spedizioni di sneaker a BRS e impiegava più tempo per implementare i miglioramenti che Bowerman e Knight stavano inviando in Giappone.

Nel tentativo di appianare la situazione, Knight invitò Onitsuka a visitare la sede di Blue Ribbon Sports in Oregon, in seguito sede di Nike, momento in cui si rese conto che il marchio aveva agito alle spalle di Knight e aveva stipulato accordi con distributori aggiuntivi negli Stati Uniti, riducendo così l'offerta a BRS.

In seguito a ciò, nel 1971, Phil Knight cercò di rinnovare l'immagine e cambiare il nome dell'azienda da Blue Ribbon Sports a Nike, ispirandosi a un precedente viaggio che Knight aveva fatto in Giappone, dove aveva visitato il tempio di "Nike", la dea greca della vittoria. Affinché Nike si staccasse da Onitsuka Tiger e creasse la propria linea di sneaker, le due entrarono in una battaglia legale durata tre anni, con entrambi i marchi che cercavano di mantenere il loro modello più popolare: la Cortez.

Prima che il caso fosse concluso, Bowerman aveva creato la Nike Cortez sostituendo le "Waves" di Onitsuka, ispirate alle onde sulle rive di Kobe, con l'iconico "Swoosh" Nike, disegnato da Carolyn Davidson, ispirato alla forma di un movimento di corsa, con il marchio che lo vendeva con il proprio nome nel 1972.

Durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, la star americana dell'atletica leggera Steve Prefontaine indossò le Nike Cortez e divenne il primo testimonial atletico della scarpa. Di conseguenza, le vendite della scarpa salirono alle stelle, raggiungendo circa 800.000 dollari nel primo anno di uscita e avrebbero spinto Nike sulla traiettoria di ciò che è diventata oggi.

L'anno seguente, alla Chicago Sporting Goods Association, Nike presentò ufficialmente tre modelli per lanciare il suo nuovo marchio. I tre modelli includevano la Marathon, la Boston e la Cortez. A questo punto, Nike pubblicò un annuncio per la Nike Cortez che includeva quella che chiamavano "The Cortez Story", che ometteva completamente qualsiasi menzione della loro precedente partnership con Onitsuka Tiger. Fu anche qui che Nike rilasciò la prima versione in pelle della Nike Cortez.

Infine, nel 1974, il caso giudiziario tra Nike e Onitsuka Tiger fu risolto a favore di Nike, permettendo loro di continuare con il nome "Cortez", ma stabilendo che entrambi i marchi erano comunque in grado di creare un prodotto con la stessa silhouette. Così, Tiger cambiò il nome della loro variante in "Tiger Corsair", che è ancora disponibile oggi.

Nel 1975, tre varianti della Nike Cortez erano in produzione, inclusa la ormai classica versione in pelle, oltre a una variante in camoscio e una finitura in nylon - il nylon che pesava circa 0,34 KG, "la scarpa da corsa più leggera del mondo" come proclamava Nike all'epoca.

Mentre la Cortez era un punto fermo nella comunità della corsa, il 1976 la vide esplodere nella cultura pop. In un episodio di Charlie's Angels, l'attrice Farah Fawcett può essere vista pattinare in una versione femminile della Nike Cortez in pelle intitolata "Señorita Cortez". Dopo l'uscita, le vendite della taglia femminile della sneaker crebbero enormemente, con l'immagine di Fawcett che divenne iconica non solo nella storia di Nike, ma nella storia delle sneaker nel suo complesso.

La pubblicità è stata successivamente ricreata da Bella Hadid per il 45° anniversario della silhouette nel 2017.

Durante gli anni '80, la Nike Cortez continuò ad essere un enorme successo nella cultura pop, trovando in particolare il suo spazio nell'industria musicale. Tra la metà degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, Sir Elton John collaborò strettamente con Nike per creare la sua sneaker Cortez, che presentava il design dell'intersuola della Nike Roadrunner del 1979.

Durante il suo tour mondiale del 1980, John arrivò persino a dedicare una canzone ai "suoi buoni amici della Nike", dopo aver scambiato biglietti per il suo spettacolo con un valore stimato di 16.000 dollari in abbigliamento Nike. In seguito alla sua dedica allo Swoosh, l'artista poggiò il piede sul pianoforte che stava suonando sul palco, il tutto mentre indossava un paio di Nike Cortez blu e bianche.

Nella seconda metà degli anni '80, Nike e le sue Cortez erano famose in tutto il mondo con una vasta gamma di sneaker in offerta, tra cui le Air Force 1 del 1982, le Air Jordan 1 del 1985 e le Air Max 1 del 1987. Questo periodo vide anche l'ascesa della musica rap della East Coast in cui le Cortez giocarono un ruolo importante, venendo chiamate "Dopemans Nikes" dagli NWA nella loro canzone del 1987 "Dopeman". Le Cortez di conseguenza divennero una parte fondamentale della cultura di Los Angeles, ispirando in seguito artisti come Kendrick Lamar a collaborare sulla silhouette che si collega alle sue radici di Los Angeles.

Avanti veloce fino al 1994, Nike continua a dominare il mercato delle sneaker. Ha visto anche l'uscita di uno dei, se non il, più grandi momenti delle sneaker nella storia. Il film 'Forrest Gump' con Tom Hanks ha visto una scena in cui al personaggio principale, Forrest, viene dato un paio delle classiche Nike dalla sua innamorata, Jennie. La scena è un perfetto posizionamento del prodotto e vede Forrest correre attraverso gli Stati Uniti indossando le sneaker, pubblicizzando ulteriormente i benefici della corsa che ancora possedevano.

La sneaker ha avuto un ruolo così importante nel film che da allora è diventata sinonimo di esso, proprio come le Air Jordan 4 indossate da Spike Lee nel film di basket del 1989 'Do The Right Thing'.

Un apprezzamento simile per la silhouette OG è stato visto in Seinfeld con il personaggio George Costanza che optava per indossare regolarmente la sneaker.

Dalla sua uscita, la Nike Cortez sembra essere passata di moda dal mainstream con l'attenzione che si è spostata sulle sneakers da basket e sulle Air Max con il passare del tempo. Tuttavia, Nike è riuscita a mantenere vivo lo spirito della sua primissima silhouette, con molti che la considerano ancora in grande considerazione.

Innumerevoli colorazioni e iterazioni della Cortez sono state rilasciate nel corso degli anni, inclusa una moltitudine di colorazioni e materiali, oltre ad altre combinazioni simili al mashup di Sir Elton John con Fragment che ha creato la Roshe Cortez nel 2015, che ha combinato la Cortez e la ormai famosa Roshe Run e persino una variante chukka alta della Cortez rilasciata nello stesso anno.

La classica variante in pelle OG della Nike Cortez sarebbe stata ufficialmente retro-edita nel 2016, rilasciata nella classica colorazione bianca, rossa e blu, oltre a un'elegante riedizione in bianco e nero.

Nell'agosto 2017, Kendrick Lamar annunciò il suo allontanamento da Reebok per firmare con Nike. Meno di due mesi dopo, ad ottobre, si diffusero le prime indiscrezioni sulla prima release tra i due – la K-Dot Cortez. Soprannominata la colorazione "DAMN" in onore del suo ultimo album all'epoca, la release mostrava una tomaia di colore rosso intenso con uno Swoosh nero e un'intersuola. Queste erano accompagnate da due colorazioni aggiuntive della sneaker, una delle quali era una proposta completamente bianca con la scritta "DAMN" stencilata sul lato laterale, e un paio completamente nero con uno Swoosh bianco e dettagli rossi sulla linguetta e sul tallone.

Mentre il 2018 ha visto altre due colorazioni della Lamar x Cortez tra una miriade di colorazioni e collaborazioni aggiuntive, tra cui Stranger Things nel 2019, la sneaker ha iniziato nuovamente a perdere popolarità nel mainstream.

Con il 2022 che segna i 50 anni della silhouette, potremmo assistere ancora una volta a una rinascita?

Al momento della stesura di questo articolo, dobbiamo ancora vedere un grande riconoscimento dell'anniversario, nonostante le uscite per Air Max 1 e AM 97 che celebrano anch'essi dei traguardi quest'anno.

Tuttavia, ciò non significa che Nike non si stia preparando a celebrare il modello classico nella seconda metà del 2022. Avendo riproposto la "Señorita Cortez" da donna all'inizio di quest'anno e avendo condiviso i look ufficiali della Nike SB "BRSB" (alias Blue Ribbon SB) che è un chiaro richiamo alle origini di Nike con la colorazione e la silhouette OG Cortez, potrebbe essere solo questione di tempo.

Mentre Nike non ha dato molta enfasi alla celebrazione dell'anniversario della sua silhouette più antica, altri marchi che collaborano con Nike sono pronti a rilasciare progetti che meritano attenzione.

In uscita a fine giugno, Union LA collabora ancora una volta con Nike dopo l'uscita delle Passport Pack Dunks e delle Air Jordan 2. In tre diverse colorazioni, Union ha preso le Cortez e ha utilizzato pannelli intrecciati a righe sovrapposti a camoscio, seduti su suole Crater Foam.

In secondo luogo, sono emerse immagini del lookbook FW22 di Sacai, inclusa una silhouette Nike Cortez a strati, simile al lavoro che hanno fatto in precedenza sulla LD Waffle. Caratterizzata da una tripla intersuola, un'unità Air esposta sotto la punta e un doppio Nike Swoosh sul lato laterale.

La Nike Cortez è un esempio perfetto di design senza tempo. Una sneaker che è riuscita a toccare una varietà di sottoculture resistendo a tendenze e gusti in continua evoluzione. Oltre a richiamare gli umili inizi di Nike e la sua partnership perduta con Onitsuka Tiger, la Cortez potrebbe essere una delle sneaker più importanti di tutti i tempi. Senza di essa, potremmo non avere mai lo Swoosh che conosciamo e amiamo oggi.